Ci sono alcuni whisky che non sono solo bevande, sono eventi. I nerd alcolici esulteranno: “E poi hanno tirato fuori il Weller 12!” O vantarti casualmente: “Ho fatto un ottimo affare su questo Johnnie Walker etichetta blu.” O meravigliarsi: “Non potevo credere di aver trovato davvero una bottiglia di Yamazaki 25 in quel negozio!” Abbiamo tutti i nostri whisky di balena bianca e nessuno è più onnipresente di Pappy Van Winkle. È il bourbon di grano che fa emergere collezionisti, investitori, speculatori e macho spendaccioni, pochi dei quali sanno cos’è un bourbon di grano. Cosa loro Fare sapere è che è difficile da trovare e costa molto, e quindi devono averlo.

Pappy è stato, sulla scia dell’ascesa del whisky americano nell’ultimo decennio o giù di lì, l’ultimo “evento” pour. Avere accesso ad esso, sia in un bar di fascia alta o semplicemente per farsi un sorso dalla bottiglia di un amico ricco, è stato un grosso problema, qualcosa da pubblicare sui social media fino alla nausea. La promessa di una mezza oncia di Pappy valeva la pena aspettare in lunghe file agli eventi di whisky, saltando le centinaia di altre bottiglie a portata di mano. Ma tanto quanto Pappy ha pervaso la coscienza del pubblico, nel mondo dei collezionisti di whisky di fascia alta, ora spesso gioca il secondo violino per Michter’s, i cui bourbon e ryes più rari stabiliscono regolarmente record sul mercato secondario e all’asta. E per quelli che vogliono davvero, sai, bere il loro whisky invece di accumularlo, hanno anche un sapore fenomenale.

Nel 2013 è uscito Michter Celebrazione Sour Mash, una miscela di bourbon e ryes invecchiati tra i 10 ei 30 anni. A quel tempo, era il whisky americano più costoso mai rilasciato, al prezzo di ben $ 4.000 per una delle 273 bottiglie prodotte. Ha suscitato più di qualche sopracciglio alzato. Il prezzo lo collocava esattamente in una lega con i single malt e i cognac scozzesi più costosi, e mentre il mercato del whisky americano si stava surriscaldando, non era ancora considerato alla pari dello scotch, almeno dal punto di vista dei collezionisti/investitori. E Michter’s, sebbene molto apprezzato tra gli appassionati di whisky, era ben lungi dall’essere un nome familiare. All’epoca non aveva nemmeno una propria distilleria: Celebration era una combinazione di prodotto di provenienza e whisky distillato dal mastro distillatore originale di Michter, Willie Pratt, in altre distillerie (il presidente del marchio, Joe Magliocco, lo definisce “cucinare a casa di altre persone” cucine”).

La mossa si è rivelata un enorme successo: il lotto originale di Celebration è andato esaurito, così come i due imbottigliamenti successivi, nel 2016 e nel 2019. Le bottiglie del 2013 possono ancora essere trovate online, ma ti faranno girare circa dieci volte quello che originariamente costato dieci anni fa. La quarta edizione, Celebrazione Sour Mash 2022, sta arrivando sugli scaffali ora (il lancio è stato leggermente ritardato a causa di problemi della catena di fornitura con la confezione), anche se con solo 328 bottiglie disponibili e un prezzo al dettaglio suggerito di $ 6.000, non è il genere di cosa che troverai facilmente al tuo angolo negozio di liquori. È una miscela di tre botti di bourbon e quattro di segale, tutte distillate e invecchiate in Kentucky e selezionate da Master Distiller Dan Mc Kee e maestro di maturazione Andrea Wilson. Imbottigliato a una forza della botte del 56,4% di alcol, l’età del liquido varia da 12 a più di 30 anni. Alcuni di essi, infatti, risalgono ai primi giorni di Michter’s come lo conosciamo oggi, dopo che Magliocco fece rivivere il marchio defunto alla fine degli anni ’90.

Un assaggio della nuova Celebration mostra quanta strada ha fatto Michter’s nell’ultimo decennio. Il 2013 è stato sbalorditivo, ma ha assaporato la sua età, con un sacco di quercia, cuoio e spezie pepate che si mescolano a note di vaniglia, frutta scura e miele. L’edizione 2022, straordinariamente, è un whisky molto più delicato e che sfida l’età, anche se alcuni dei suoi componenti sono più vecchi. Il naso è di nocciola e legno di quercia, ma fresco e vibrante, quasi come camminare in una foresta più che annusare un barile. Al palato è ricco e cioccolatoso, con un po’ di spezie, sentori di melassa e, se lo si lascia sulla lingua abbastanza a lungo, arancia candita. Il finale è lungo e persistente, con predominanza di cioccolato e rovere chiaro.

La celebrazione è un tale evento che i proprietari di una bottiglia possono finire per tenerla per anni, in attesa di un’occasione degna di aprirla. Diavolo, se volessi seguire la strada del faraone, potrei vedere di essere sepolto con esso (solo il pacchetto elaborato, che include una lettera firmata dal mastro distillatore Dan McKee, vale la pena portare negli inferi). Una manciata di lingotti di fascia alta lo immagazzina, anche se un getto da un’oncia di roba costa letteralmente quanto un’oncia d’oro. Ma bere questo straordinario whisky è davvero un evento, e non solo per il prezzo.